Richard Avedon, fotograful de modă care și-a fotografiat tatăl până în ultima săptămână

Richard Avedon

Photo: blaze6t9 / CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Născut	15 mai 1923 New York City
Decedat	1 octombrie 2004 (81)
Ocupație	Fotograf
Premii	Premiul Hasselblad · Premiul de carieră CFDA · Medalia AIGA

Richard Avedon a condus două studiouri de-a lungul carierei sale. În primul, a pus moda în mișcare: modele care râdeau, alergau și săreau în cadru, iar o întreagă industrie a învățat de la el că o rochie arăta cel mai bine pe o femeie care părea să se îndrepte undeva. În cel de-al doilea, a eliminat mișcarea. Își așeza modelele în fața unei foi albe de hârtie, fără să le dea nimic de ținut în mână sau de care să se sprijine, și aștepta până când chipul pregătit pentru cameră dispărea.

Acest al doilea studio este cel care stârnește și astăzi controverse. Fotograful american și-a clădit o mare parte din reputație pe portrete de care cei fotografiați nu erau întotdeauna încântați: de la senatori și generali până la mineri și șoferi de camion din Vest. Admiratorii lui văd în ele un refuz al minciunii. Mulți critici au văzut cruzime pusă în scenă cu un aparat de format mare, iar Avedon nu a tranșat niciodată disputa.

S-a născut la New York, pe 15 mai 1923, fiul lui Jacob Israel Avedon, un imigrant născut în Rusia, care avea o afacere cu rochii pe Fifth Avenue. La doisprezece ani s-a înscris în clubul foto al Young Men’s Hebrew Association, iar la DeWitt Clinton High School din Bronx a lucrat la revista literară The Magpie alături de James Baldwin, o prietenie care avea să revină, câteva decenii mai târziu, sub forma unei cărți. În 1942 s-a înrolat în marina comercială și a petrecut războiul ca fotograf al personalului.

Marea șansă a venit în 1944, când Alexey Brodovitch, directorul artistic al revistei Harper’s Bazaar, născut în Rusia, l-a angajat. Doi ani mai târziu, Avedon și-a deschis propriul studio. Fotografiile sale de modă au abandonat pozele rigide, de manechin, ale epocii, iar cea mai cunoscută dintre ele, Dovima with Elephants, realizată la Cirque d’Hiver din Paris, în 1955, o înfățișează pe o tânără în rochie de seară, între elefanți de circ, cu o liniște care încă pare aproape ireală.

Hollywoodul a fost atent. În Mutra nostimă, musicalul lui Stanley Donen din 1957, Fred Astaire interpretează un fotograf de modă inspirat de Avedon, care a lucrat la film în calitate de consultant vizual; în peliculă apare și prim-planul supraexpus al lui Audrey Hepburn, în care chipul ei se reduce aproape la ochi și gură plutind pe un fundal alb. Filmul a fixat imaginea lui Avedon ca tehnician fermecător al glamourului.

El voia să fie văzut ca mai mult de atât. Observations, apărută în 1959, îi alătura portretele textelor lui Truman Capote. Nothing Personal, din 1964, l-a reunit cu Baldwin într-o carte despre țară, la un an după ce Avedon plecase să fotografieze mișcarea pentru drepturile civile. Fundalul alb își făcea deja treaba: fără decor, fără obiecte de recuzită, fără niciun loc în care să te poți ascunde.

De la mijlocul anilor șaizeci a lucrat pentru Vogue sub conducerea Dianei Vreeland, iar din 1973 a realizat majoritatea copertelor revistei, până când Anna Wintour a preluat-o în 1988. Munca comercială îi finanța celălalt tip de proiecte. Între 1969 și 1971 a realizat patru portrete de grup de mari dimensiuni: Chicago Seven, acuzații împotriva războiului judecați după Convenția Democrată din 1968; familia lui Allen Ginsberg; Andy Warhol alături de membri ai Factory; și Mission Council, oficialii americani care conduceau războiul din Vietnam, fotografiați la Saigon.

Cea mai intimă dintre seriile sale a îndreptat aceeași cameră spre propria familie. Timp de șase ani, l-a fotografiat pe tatăl său, Jacob Israel Avedon, pe măsură ce acesta îmbătrânea și slăbea, până în săptămâna morții sale, în septembrie 1973. Muzeul de Artă Modernă a prezentat portretele în 1974, iar expoziția a stârnit o controversă aprinsă. Doi ani mai târziu, Avedon a dedicat un număr întreg al revistei Rolling Stone, datat 21 octombrie 1976, seriei The Family: 69 de portrete ale celor care conduceau Statele Unite, de la Gerald Ford și Ronald Reagan la Cesar Chavez.

Apoi a venit Vestul. În 1979, Amon Carter Museum din Fort Worth l-a însărcinat să fotografieze regiunea și, timp de peste cinci ani, în 21 de state, Avedon și-a întins fundalul alb la umbră și a fotografiat mineri, fermieri, muncitori din fabrici, vagabonzi și șomeri. A fotografiat 762 de persoane pe aproximativ 17.000 de coli de film. In the American West a fost prezentată la muzeu în 1985, cu 110 dintre aceste portrete, și a apărut ca volum în același an.

Aici începe să se complice imaginea lui Avedon, intrată în canon. The New York Times a descris expoziția ca pe o viziune asupra Vestului „ca purgatoriu, dacă nu chiar iad, pe pământ”, iar Art in America a văzut în ea o „cultură devastată, care scuipă victime cu nemiluita”. Acuzația mai gravă era că un fotograf de modă din Manhattan plecase în Vest în căutarea suferinței, apoi o expusese pe pereții muzeelor pentru un public care nu avea să-i întâlnească niciodată pe acești oameni. Avedon a numit proiectul un omagiu și a atras atenția că volumul se intitula In the American West, nu The American West. A scris și fraza pe care apărătorii lui o citează și astăzi: toate fotografiile sunt exacte și niciuna nu este adevărul. E o replică bună. E și una convenabilă pentru omul care a ales momentul, lumina și decupajul. Noul documentar al lui Ron Howard amintește că o cronică mai veche din The New York Times îl acuzase că fotografia oameni săraci pentru un public înstărit și că i-a luat un an să se întoarcă la lucru.

Criticile nu au încetinit recunoașterea instituțională. Metropolitan Museum of Art i-a dedicat retrospective în 1978 și 2002, iar Whitney, una în 1994; în 1992, Tina Brown l-a numit primul fotograf angajat al revistei The New Yorker. A câștigat Hasselblad Award în 1991 și Prix Nadar în 1994. S-a căsătorit de două ori: cu Dorcas Nowell, devenită mai târziu modelul Doe Avedon, din 1944 până în 1949, și cu Evelyn Franklin, în 1951; au avut un fiu, John. A lucrat până la moartea sa, survenită la San Antonio, Texas, pe 1 octombrie 2004, în urma unor complicații provocate de o hemoragie cerebrală, în timp ce se afla într-o misiune pentru The New Yorker.

Disputa pe care a declanșat-o se poartă din nou în public. Avedon, documentarul lui Howard realizat cu acces la arhiva Richard Avedon Foundation, a avut premiera la Cannes în mai 2026, iar Netflix, care a cumpărat drepturile globale, spune că va lansa filmul în streaming mai târziu în acest an. La Toronto, expoziția Image Centre cu portretele sale despre îmbătrânire poate fi vizitată până pe 5 decembrie și reconstituie prezentarea din 1974 a fotografiilor tatălui său. Pe 9 octombrie, Palazzo Esposizioni din Roma a deschis expoziția cu toate cele 110 fotografii din In the American West, curatoriată de Clément Chéroux. Este prima dată când Italia vede seria completă; alături sunt prezentate și Polaroidurile de lucru ale lui Avedon, precum și scrisorile către persoanele fotografiate. Expoziția poate fi vizitată până pe 31 ianuarie 2027.

Minerii și șoferii de camion de pe pereții din Roma stau pe aceeași hârtie albă ca acum patru decenii și continuă să nu dezvăluie nimic. Vizitatorii pot judeca acum singuri întrebarea ridicată de cronicari în 1985: dacă Avedon se uita la acești oameni sau îi folosea pentru a se privi pe sine.

Etichete: artists, Ron Howard, James Baldwin, Dovima with Elephants, fotografi, fotografie americană

Persoane asociate

Persoane asociate

Discuție